帕米爾高原-喀拉庫勒湖

待在喀什多日後，我們啟程前往帕米爾高原上的喀拉庫勒湖，預計搭喀什到塔什庫爾干的大巴，中途在喀拉庫勒湖下車。由於前一天在夜市吃到不乾淨的羊肉，從早上起床後，我就處於腹瀉狀態非常的不舒服，又要起個大早去搭班次相當不固定的大巴，這一天應是我在中國大陸旅行那麼久，身體最不舒服的一天。最近從喀什去塔縣(塔什庫爾干)的人越來越少，客運站為了節省營運成本，不斷地削減班次，原本預計一天會有3輛大巴開往塔線的，都被合併成一台，我們非常幸運的有搭上北京時間早上九點半從喀什開往塔縣的大巴。不過這也是我惡夢的開始，凡後只要搭大巴有停車休息，我就必須要跑去車外去排解，不巧那天又遇到塞車，原本5小時就能抵達喀拉庫勒湖，被迫延長到7小時，抵達喀拉庫勒湖時已經是北京時間下午五點。身體已經疲憊不堪的我，就只能全身無力的躺在蒙古包內休息，錯過了喀拉庫勒湖美麗的夕陽，真的是頗為遺憾。

喀拉庫勒湖簡稱喀湖，位於帕米爾高原上，海拔約3,600米。湖水會隨著光線不同而變化，或湛藍、淡黃、橘紅、翠綠，最神奇的是當天陰時，湖水會變化為猶如一盆墨汁，正如"喀拉庫勒"的柯爾克孜語意為"黑湖"。喀湖是冰蝕冰碛湖，水源來自於著名的"崑崙三雄"："冰山之父"幕士塔格峰、"姊妹峰"公格爾峰、公格爾九別峰，三座雪山皆在海拔7,000米以上，如雪柱般聳立在西崑崙之上，是帕米爾高原的典型標誌。

崑崙三雄只有幕士塔格峰目前有人在攀登，公格爾峰、公格爾九別峰都是處女峰，因為峰頂處較陡斜，目前尚無人攀爬成功，幕士塔格峰攀爬需要15天的時間，要有當地的嚮導、翻譯帶路才能成行，聽蒙古包的老闆說：「每年都有許多的戶外探險者，來這攀登幕士塔格峰，尤以老外居多。」，從喀湖湖邊到幕士塔格峰的攀登大本營來回約60公里，搭乘牧民騎乘的摩托車前往，需要約4小時的時間，價格一個人約70~80RMB，因為隔一天要趕回喀什，我們就沒去大本營看看了，聽說大本營那能看到更壯闊的冰山，會讓你覺得幕士塔格峰"冰山之父"的美名是名不虛傳。

經歷過前一天慘烈的腹瀉後，隨著太陽的升起，我的身體狀況逐漸康復，趁著早晨的時光，趕緊去喀湖邊拍幾張照片，不然就真的來這邊打醬油了。站在喀湖邊，看看傳說中喀湖的絕美幕士塔格峰倒影，真的就不虛此行。又看看公格峰、公格爾九別峰，三座7,000米以上的大雪山環抱著喀湖，這麼美的場景真的很難得才能遇得到，尤其它又處在中國和巴基斯坦邊境的附近，政治局勢的不確定，也不能保證未來能再能輕易來到這裡，所以一定要好好珍惜在此和崑崙三雄、喀湖相處的時光。

時至北京時間早上11點，國道314公路上忽然急駛過一台大巴，兩個義大利人把大巴攔下來卻上不了車，因為大巴上已經滿員了，載不了他們，師傅只和他們說：「後面還有一台大巴，請坐下一台大巴班車。」看到如此情景，我們趕緊收拾行李跑去路邊攔車，不過我們的戰略和義大利人不一樣，因為現在塔縣到喀什的大巴很少，上一台師傅說的下一台也不知道會不會發成功，所以我們選擇直接向路邊伸大拇指，做攔過路車的動作，不過我們總共有3個人，而且國道314上小客車相對稀少，約五分鐘才一輛小客車會經過，多是載貨的大卡車。經過了一小時的嘗試，都沒車想要有停車的意願，就在快疲憊絕望時，一位維吾爾大叔駛車過來停車了，他也是要往喀什的方向，而且願意免費載我們三個人一程到喀什。

大叔是一位喀什中小學的校長，待人相當親切，昨天才載家人去塔縣找朋友，本來預計要停留幾天才要回喀什的，卻臨時因學校要開會被叫回喀什，他遇到我們的時候，可正在馬不停蹄的趕車中。中途大叔一直點菸起來抽，可能是要趕跑他的睡意吧！他最近因為世足賽的關係，幾乎都熬夜在看球賽，導致他的睡眠不足。中途大叔還很好心的停在昨天坐大巴路過的美麗白沙湖，讓我們可以安靜地拍幾張照片。白沙湖以前是一個偃塞湖，現已變成為一個水庫了，白沙湖最美的在於湖對岸的白沙丘和以及遠方的雪山相互呼應。在車上，大叔也和我們交流一些漢維民族間的話題，我只能說雙方都要學習尊重對方的文化，要用包容的心去接納文化上的差異性，千萬不要有歧視的意味在對待任人，畢竟你怎麼對待別人，別人也會用同樣的心態在對待你。到喀什市區已是北京時間下午三點，大叔果真是在趕時間，把昨天7個小時的車程，硬是縮短為3個多小時，和大叔握手告別後，我們又回到艾提尕爾清真寺旁的青旅，準備坐上明天返回烏魯木齊的火車，結束這次的新疆之旅。

喀什火車站算是一個小站，一天經過的車次也就20輛列車，畢竟喀什通上火車的時間是在1999年，我們很幸運地搭上少見的雙層火車駛往烏魯木齊，雙層火車我在南京到揚州的火車也搭過一次，不過我那時搭的是硬座，這次改來嘗試硬臥。雙層火車的硬臥通常只有上舖與下鋪，少了一般火車有的中舖，而且雙層火車的上鋪，也比一般火車的上鋪活動空間來得相對大了許多，我覺得雙層火車也比較乾淨，可能因為列車的製造年份也比較新的關係，從喀什開往烏魯木齊，需要耗時25小時走完1,500公里的鐵路旅程，這對於常年坐火車的我，已是一個習以為常的數字，離開喀什代表新疆之旅的最終章，這一段新疆之旅有許多難以忘記的回憶，也有以往未有的體驗，相信經歷過這一切種種，在未來我能用更多元的角度來評斷一個事件。尤其我在寫這篇遊記時，以色列與巴勒斯坦正在加薩走廊打仗，數以萬計的平民陷於戰火之中；伊拉克北部正可能發生種族屠殺；新疆的極端恐怖主義正興起，為什麼人們要因為不一樣的宗教信仰、民族就互相彼此攻擊屠殺，為什麼不能放下過往仇恨，坐下來好生長談，可能是擁有善意信念的人不夠多，各民族才會狹隘的以民族藉口來攻訐別的種族，其實大家都是地球村的一份子，地球上的每個人是需要彼此團結互助的，即使現在不能，我相信未來是能的。

喀什夜市吃透透

在喀什的日子巧遇伊斯蘭教的齋戒月，應是此行最大的意外收穫。在齋戒月，穆斯林會在日出前吃喝東西，補充體力，等到太陽升起後，直至太陽落下前，他們是不吃不喝的，以喀什夏天的日出約在早上六點半，日落卻在晚上十點之後，需要忍受飢餓口渴16小時，就能了解到信仰的偉大。因為我們住的青旅在艾提尕爾清真寺旁，屬於喀什的老城區，基本上附近都是維吾爾人在活動，附近的餐館也因齋戒月的關係，都呈現歇業情形，如果想要出去覓食的話，基本上是要走到漢人區，才有餐館可供選擇，但要到漢人區，需要走個15分鐘以上的路程，通常我都是白天在青旅吃哈密瓜、西瓜以及馕等乾糧，等到晚上再去暗藏眾多當地美食的維吾爾夜市。

維吾爾夜市就在艾提尕爾清真寺的對面，白天這兒是一般的小市集，要見識到夜市的真面貌，你就必須有耐心地等到10點以後，我們估計夜市開始營業的時間，約是當天清真寺的阿訇宣布最後一次禱告時，聽到阿訇在廣播大家集會禱告，準備啟程去逛夜是就準沒錯。開齋前的清真寺附近是相當地熱鬧，小朋友在廣場前踢球；穆斯林趕往清真寺做禮拜；飢餓口渴一天的人們，聚集在夜市尋覓今天能祭五臟廟的美食。

時近日落，夜市已聚滿了一群想要滿足口舌之欲的人們，擠滿了本就狹隘的街道，又有一大群的汽車與電動機車在街巷裡穿梭，就能想像夜市是有多擁擠與混亂，不過這也阻止不了我們已經一天未進食的胃，尤其身邊到處都充滿了美食，豈有不開"葷"之理。夜市裡的美食，真的是五花八門，有烤肉串、拌麵、馕坑肉、烤全羊、切糕、酸奶水等等，喀什最道地的美食，在這裡都找得到，而且擠在人群中吃東西，真有點回到台灣夜市的感覺，只不過這裡不僅離台灣十萬八千里，周圍人們的面孔也是大相逕庭。

喀什最有名的甜點美食莫過於"切糕"，切糕原名為"瑪仁糖"，因為在中國內地散裝販賣為大塊狀，需要切成小塊狀來零售販賣，因而就有切糕這名稱來由。說到這切糕可不因為它被切得小小塊在販賣就瞧不起，它可是價值不斐的甜點，小小一塊的切糕就要3~5元RMB，它是利用乾果和糖稀去壓縮製造而成的，我覺得吃起來的口感和花生糖有點類似，是個不錯吃的小甜點，而且切糕易於儲存，也是伴手禮的好選項，不過吃切糕時，記得配點茶來喝，切糕對我們台灣人來說，味道還是偏甜的。

馕坑肉有"到了喀什不吃馕坑肉就算白跑一趟喀什"的美譽。馕坑肉起源喀什，作法是用烤馕剩下的碳來烤製羊肉，烤完後再浸入湯汁下去滷煮，滷煮時也會把馕一起下去煮，吸飽湯汁的馕口感更加美味可口，不會在像一般吃馕因太乾，必須配杯奶茶做搭配，不過我覺得馕坑肉整體還是偏油，必須配點能去油解膩的茶類，不過維吾爾人沒這個習俗，我們也只能順應當地文化。

維吾爾人來逛夜市，少不了喝點飲品解解渴，最受喜愛的是擁有眾多口味的XX水，有酸奶水、藍莓水、芒果水等等。酸奶水作法很簡單就是把酸奶加水去稀釋，味道偏淡，老闆會拿著勺子在一大鍋酸奶水上不停地做呈、放的動作以及配合叫賣聲來吸引客人，想要品嘗一杯的客人，和老闆示意一聲，老闆會把桌上已呈好的酸奶水倒一杯進入大鍋子，在幫你呈一杯新鮮的酸奶水給你，我覺得維吾爾人把酸奶水擺好幾杯放在攤販前，也是一種招呼生意的方式，就像台灣有些餐廳會把當天的某些菜餚擺出來給顧客看一樣，不過飲料店如此做確實是少見。其他眾多水果口味的飲品，則是用水果色素下去調出來的，味道也是偏淡，不過在夜市站著喝一杯酸奶水，卻是體會當地文化的最佳方式。

烤肉算是在夜市最多攤位都在販賣的一道料理，有烤羊肉、烤羊雜、烤鴨肉、烤全雞等等，你想得到的非豬類烤肉都會在這出現。我最喜歡的是烤鴨肉，夜市裡大約有3~4家在賣烤鴨肉，價格皆2RMB一大串，每家客人都差不多，分不出其中的箇中差異，沒像台灣夜市即使是賣相同的東西，還是會有一兩家的老店生意特別好。烤鴨肉串相對於整個新疆，在喀什是常見的，吃下去鴨肉非常多汁，鴨肉也相當地嫩，會讓人有一串接一串的魔力，不過一串鴨肉相當地有份量，正常人可能吃個3~4串就會飽了。

烤全羊是我覺得夜市裡最有黑暗料理氛圍的一家小販，攤販上擺著一頭剛烤好的全羊，感覺是挺氣派的，也滿多客人圍住這家小攤販，感覺就是夜市裡很火紅的小販之一，我們因此也跑去和他買了一些烤全羊來吃。沒想到羊肉有蠻多都還帶有血水，大約只烤到5分熟的狀態，基於不浪費的原則，我們還是硬著頭皮把它嗑完，沒想到隔天，我的肚子就很不舒服，不知道是羊肉還是在夜市吃太多的錯，只能說出門在外，吃東西還是多留心注意下，不要因為自己是鐵胃就什麼都不在意。

記憶中的喀什古城

喀什是新疆的千年古城，建城距今已約2,000多年，歷史的痕跡在這座城市到處可見，來喀什之前，我一直好奇它是座怎麼樣的城市，是中國內地人口中新疆局勢動盪的邪惡軸心？抑或是一座熱情好客的千年古城？這個心中的疑問在我踏入南疆土地前，一直在心底打轉，隨著踏入喀什，認識這座古城越深刻，謎底逐漸浮現在心中。我們在喀什住的青旅就在艾提尕爾清真寺旁，艾提尕爾清真寺是新疆最大的清真寺，也是中亞最有影響力的三大清真寺之一，建於15世紀中葉，大門是用黃磚砌成，門樓後是一個大穹頂，頂端也有一個尖塔，是新月圖案，門樓兩旁各有一個宣禮塔，但不對稱，塔頂也有新月圖案，是相當典型的清真寺建築風格。

清真寺代表了穆斯林每天的生活中心，每天能看到川流不息的穆斯林進入清真寺，清真寺每天會有5次的禱告，在禱告前阿訇(清真寺內主持禱告的首領或長者叫做阿訇)會用廣播通知大家禱告即將開始，讓大家在禱告前去清真寺內的澡堂洗澡淨身，禱告約20分鐘左右，禱告期間禁止非穆斯林進入清真寺參觀，因為青旅在清真寺旁的關係，每天我都被半強迫地加入他們的禱告行列，雖然聽不懂阿訇在念些什麼經文，不過感覺是挺神聖的，希望念在我加入禱告那麼多天的份上，願阿拉多保佑我啊！禱告結束後，清真寺門口開始湧現離開的人潮，不過也有些人會停留在清真寺外的大廣場與朋友聊聊天敘敘舊，感覺禱告不僅是心靈上的淨化，也是人際關係的昇華。

美食通常都藏在一座城市的老城區，喀什也是不例外的。喀什的老城區是以艾提尕爾清真寺為中心，向外擴散，但不巧遇上伊斯蘭教的齋月，很多在地美食都因齋月關係歇業休息，對於想要品嘗美食的吃貨來說，可真是來錯了時間，不過我們也是在清真寺附近嚐到好吃的酸奶刨冰，這種刨冰我在庫車已經嘗試過一次，味道相當地不錯，讓我留下不錯的印象，既然到了喀什還能看見它，當然二話不說地要來再試一試。小販把一大塊冰擺在攤上，用冰橇敲打著大冰塊，讓碎冰慢慢撒在碗內，加入蜂蜜攪拌均勻，最後再放入最黑暗料理的酸奶子，一晚透心涼的酸奶刨冰就完成了，小販在製作這晚刨冰時，我的記憶瞬間倒帶到電影"世界是平的"裏的主角初到印度吃的那碗刨冰，吃完後主角整整因水土不服拉了一整周的慘況，好險我吃完後身體反而更加勇壯了。

清真寺附近可不只有美食，這兒存在的是最道地的維吾爾市井味。明明在販賣商品的維吾爾族大叔卻倒頭就睡，完全不在意熙熙攘攘人群的目光；維吾爾族小夥在馕坑前賣力的烤馕，馕香逸散在整條街口，路過的人們莫不想嘗一口；騎著電動車頭戴清真帽穿梭在街巷口的人們，這種維吾爾的市井味，我可是每天一定要來光顧，走一走清真寺附近的老城區，是我覺得認識這老座城市的最佳方式。

喀什白天的豔日，常讓我寧願先躲在青旅休息聊天，等到太陽漸漸西垂，才出門去老城區走走逛逛，收集往後對老城的記憶。除了逛逛老街區，體會維吾爾市井味外，我喜歡安靜地坐在清真寺外的大廣場，看看踢著球的小朋友；替人拍紀念照的小販；禱告完聚在一起聊天南地北的穆斯林，一切是如此的安靜和祥，很難想像這裡是中國內地人，口中的動亂中心。

清真寺附近的老城區主要居住著維吾爾人，漢人一般住在較外圍的漢人區，居住區分布的方式是依族群來劃分。老城區一般不會看見漢人在活動，甚至連做生意的小販也鮮少見到，而且維吾爾人生活上無特殊需求也不會至漢人區去，我有去過漢人區的百貨公司，一般見到來消費的維吾爾族都已經漢化程度相當高，女性不穿維吾爾族服飾，也不戴頭巾了；男性穿得相當時尚時髦，也不留鬍鬚，甚至在伊斯蘭的齋戒月，我仍見到他們在喝飲料，已經是不大遵守伊斯蘭教的戒條。這讓我想到中國政府頒布的一項命令："禁止公務人員和學生在齋戒月齋戒"(我本人是非常厭惡這項命令，因為中國政府相當不尊重宗教自由，尤其是伊斯蘭教)，依此我推測他們可能是在政府部門工作吧！

除了在清真寺附近逛逛，我也去了喀什最著名的東門國際大巴札。這裡的貨品可說是應有盡有，每種商品有自己專屬的區域在販賣，即使第一次來逛的遊客也能輕易購買到自己想要的商品，不過價格都是滿"水"的(大陸人若形容一個商品蠻"水"的，代表這商品可能是虛有其表，品質並無想像中佳或商家把價格訂得莫名其妙的貴)，想要買的話，一定要努力地給他砍價，千萬不要心軟，因為他們的真實價格真的比你想像中的低很多。

離東門國際大巴札不遠處，就是喀什的高台民居，這裡曾是電影"追風箏的孩子"的取景地，而高台民居更是能代表新疆悠遠歷史的標誌之一。走進高台民居內就彷彿走進迷宮，街巷四通八達、交雜錯綜，兩旁建築物也都似曾相似，沒有本地人帶路，外地人來一定會在裡面迷路，要不迷路就走在後來旅遊公司另闢的現代磚上吧！雖然旅遊公司的進駐，破壞了這千年民居所應保持的純樸，這也是經濟在面向改革開放所需要面臨到的課題，我相信維吾爾人很聰明，有一天一定會找到這之中的平衡點。

喀什荒地鄉牛羊大巴札

喀什荒地鄉牛羊大巴札是新疆最大的牲畜交易市集，每周日舉行，主要提供羊、牛(包含乳牛、肉牛、氂牛)、馬、驢子以及駱駝的買賣交易，是各種介紹喀什的旅遊書都會介紹到的一個著名巴札。來牛羊大巴札走一遭能感受最道地的喀什在地味，是旅客短暫停留喀什，想要快速認識喀什最佳的一個地方。

牛羊大巴札設立在喀什郊區的聯外道路上，到了巴札附近就能發現人車川流不息，許多牧民歡欣地駛著三輪車，背後載著自家養著的牛羊趕往市集來去做交易。對牧民而言，牛羊大巴札是一切生活生計的來源，背負著一家好幾口的經濟負擔，去那兒的心情肯定是五味雜陳，可不像我們這群遊客是抱著好奇心態去尋訪，不過牧民們無一不希望能把家裡的牲畜賣個好價格，讓家裡嗷嗷待哺的小娃兒們都能吃的飽穿的好，接受更好的教育，生活過得更好一點，畢竟這兒的農民還是太窮了。

巴札依照交易的牲畜種類不同來做區域的劃分，最外圍的是一些販賣蔬菜水果的小販，依序為羊、牛、驢子、馬等，去的那天運氣不太好，沒機會看到駱駝的買賣交易。我們先到羊巴札這區，看到許多羊被捆在一起，而且羊群基本上是無法移動的，真的對羊群們的遭遇感到些許同情。現場也有牧民在現場幫羊剃羊毛，不用大老遠地跑去牧場一趟，就能親眼看到剃羊毛秀。

羊巴札交易的商品以綿羊與山羊為主，一頭羊在巴札是否能被交易，得依據羊身上是否有標記數字來認定。交易時，買家會先把自己的預算和需求告訴牧民，牧民會先說一筆金額當作訂金，買家把大把把鈔票的訂金先給予牧民後，才能獲得講價權。一般交易進行時，都會有一個類似裁判官在雙方間當任公證人調停的腳色，確保買賣雙方都能以最公道的價格進行交易，降低交易的不確定性，最後交易確定成交時，牧民會大力擊自己的手掌一下，代表交易成立。整個羊交易的過程還挺新鮮生動有趣的，雖然交易雙方說著維吾爾語，真的是聽不懂他們在談論什麼，不過誇張的肢體動作卻巧妙地表達出買賣雙方對這筆交易的重視。

牛、驢子、馬的交易過程也是大同小異，不過我覺得馬相對特別點。巴札內的馬交易量相對牛羊少得許多，不過牧民會向買家展示馬的身心強健，透過馬車在會場奔跑的形式，讓買家知道這匹馬跑起來的身形與速度，能讓買家對這匹馬有初步認識，降低買家在交易上的風險。而牛巴札的交易除了乳牛外，還有難得一見的氂牛交易，不過我想氂牛在喀什一定過得很痛苦吧！只因為這裡離帕米爾高原不遠才會有這少見的氂牛交易。

牛羊大巴札不愧為旅遊書上介紹的熱門景點，交易相當地熱鬧且熱絡，也能感受到在地維吾爾族的牧民風情，難怪許多的歐美人士也來一睹牛羊大巴札的風采，對於我們這些久住都市的旅客而言，能看到這種大規模的牲畜交易風采，在此生皆屬難得，默不拿起相機給巴札拍幾張照片，以茲紀念。

來去喀什鄉下走一遭-百什克然木巴札

庫車的日子是短暫，我們沒有計畫去逛庫車著名的天山大峽谷與千佛洞，而是選擇繼續趕路，前往我們南疆的下一站-喀什。喀什是中國最西端的城市，有著千年以上的歷史，也是古代絲綢之路北、中、南線的西部交匯點，在政治、經濟、文化、社會以及軍事上具有重要意義。在新疆流傳一句話：「不來新疆，不知中國之大；到新疆不來喀什，等於沒有來過新疆。」來喀什主要是體驗當地的維吾爾族的人文氣息，而巴札(維吾爾語意為"市集")是最能感受維吾爾人在地人情味的一個地方。

喀什市區有終年常設的東門國際大巴札，是中國西北地區最大的國際貿易市場，這裡迄今已有2,000年以上的歷史，每天人流有約10萬人，各種商品都能在這裡購買得到，有"亞洲最大集市"之稱，比烏魯木齊的二道橋巴札規模還來得大。同時，每天喀什附近的鄉村都會有屬於自己鄉村的巴札，其中最有名的就是每周日的荒地鄉牛羊大巴札，這可是各式各樣介紹喀什的旅遊書都會介紹到一個巴札，也是我們這次去喀什必拜訪的一個巴札。

坐上清晨從庫車往喀什的綠皮火車後，一進火車就覺得自己真的到了南疆，車上滿滿的都是維吾爾人。在硬座車廂，一群人不是躺在綠皮車的座椅上，就是直接在地上舖個地毯倒頭就睡，比內地還誇張，不過坐過N次硬座火車的我，好像沒有覺得什麼不正常，我早把這種行為當成當地習俗了。旅行中坐火車上的時間雖然挺長的，卻是每一段有趣有恨的回憶，硬座車廂不意外的都挺髒亂的，也會有人在車廂間抽菸(中國大陸並未在一般火車上禁菸，只有高鐵、動車是禁菸)，不過我覺得南疆的火車上抽菸的人相對少了許多，空氣也相對清淨許多，而且也都是漢人在抽菸得多，這和伊斯蘭教禁菸禁酒的教義挺有關係。

在火車上，我最喜歡的就是觀察其他人的行為舉止，看他們用什麼手機；聊什麼話題；吃什麼泡麵食物，對於一個遠自台灣來的背包客這都是挺新鮮的，而南疆的火車上，你能看大叔在向麥加的方向禱告；一群大人像小孩似的在玩擊掌遊戲；大家吃著馕和泡麵，聊著自己生活週遭的話題，雖然聽不懂他們在聊些什麼，不過能夠融入那種氛圍，也是挺奇妙的經驗。我還與座位附近的維吾爾族小朋友完鬼臉遊戲混熟了，獲得他媽媽贈送的一個大"馕"，維吾爾族果然很熱情好客，真的是搞不懂為何中國內地一般民間的氛圍，會對維吾爾族報以奇特眼光。

火車直到下午六點半才駛進喀什，我們前往艾提尕爾清真寺旁的帕米爾國際青旅辦理住宿，在check-in時前台的小哥和我們說，明天能去附近叫百什克然木的鄉下巴札逛逛，我們正在發愁明天要去哪裡逛逛走走，既然青旅前台推薦我們能去那個巴札走走，何不前行。百什克然木距離喀什約半小時的車程，我們是坐著在喀什東門大巴札對面的小麵包車前往，在周六會有許多的麵包車在那等待民眾，接送大家前往鄉下巴札，一路上也會有許多路邊的民眾向麵包車揮手示意停車，基本上在喀什，車上就是盡可能地把人往車上塞，不需要考慮超載的這些問題。

抵達百什克然木什時，小鄉村已經人聲鼎沸，許許多多的鄉下農民推著自家的農產品出來販售，小販們莫不竭力把握這一周一次巴札的難得機會，多賺點錢來補貼家用。同時，巴札也是朋友相聚的場合，不管是老朋友、新朋友，只要聚在巴札這場合，大家就都是好朋友。我特別喜歡維吾爾族的打招呼方式，不是像我們是用口頭或揮手的方式來打招呼，而是很傳統的採用握手的方式，這在我們現今的工業社會下，已越來越少見。

鄉下巴札給我的整體感覺，蠻像台灣的菜市場，各式各樣的蔬菜、水果、肉品，甚至連一頭活的牛或羊，你都能夠買得到，而且價格皆相當地實惠，不會因為我們是遊客就變相漲價，真的是很熱情又有人情味的地方。除了這裡的人情味，我最愛的就是這的瓜果，喀什不愧有瓜果之鄉的稱號，在這鄉下巴札賣得水果更是實惠又好吃，哈密瓜一公斤3~5元RMB，又甜水分又多，買一顆哈密瓜也就50元台幣而已，想想在台灣一顆同重量的哈密瓜動輒200元台幣，就是要立刻在現場嗑一顆的節奏。

我們看中的是2個小朋友在裝滿哈密瓜小車上的小販，挑選了一顆適合我們三人大小的哈密瓜，受到新疆局勢影響，賣水果的小販現在都不予許帶刀了，我們同行的大哥只好使用空手劈瓜的絕技來剖開哈密瓜，在路邊大嘴大口的吃起這甜美的瓜，路過的維吾爾人都向我們微笑了一下，不知是覺得有趣，還是齋戒月一早未進食，肚子有點餓了，路過的人們都投以羨慕的表情。從鄉下巴札中心走去搭車的路上，我們發現這小鄉村真的沒漢人，我們應算是這小鄉村近期迎來的唯一漢人，不過大家也都對我們以微笑對待，並不像是傳聞中維吾爾人與漢人之間互相有歧視，看來又是一條不大真實的抹黑消息。我認為當你對某一個族群存在先入為主的偏見，你就會以偏頗的眼光去接納他們，也就無法認識到他們的真性情。

南疆第一站-庫車民俗風情街

出了巴音布魯克景區，我們遇到一個私家車師傅主動向我們詢問是否要前往庫車，師傅開出來的價格也十分合理，一人60元載我們250公里的路程，於是我們立刻同意坐上他的車，開始向庫車進發，邁入從北疆跨入南疆的路程。巴音布魯克位於天山山脈山間的大盆地，車子需先再翻越天山山脈，在翻越途中，師傅忽然停車並向我們指示路邊有大媽在賣天山雪蓮，是否要停車看看，聽到"天山雪蓮"四個大字，我們迷濛的雙眼，瞬間清醒發亮，這不是我們期待已久的天山雪蓮，一定要下車來瞧瞧它的真面目。

親眼看見天山雪蓮，卻發現它和我想像中的差異甚大，我一直以為它應是一個類似蓮花的植物，沒想到它長得比較像野菜。據大媽表示通常是把雪蓮在陰涼處曬乾後，拿去泡酒來喝，喝了能夠健體強身，至於增加十年功力，想也知道是武俠小說胡謅的。在未來旅行的日子哩，我們發現天山雪蓮又分為活蓮和死蓮，兩者是用雪蓮所生長的海拔高度來做區別，生長在雪線以上的叫做活蓮；生長在雪線以下的叫做死蓮，但兩者皆生長在天山山脈，因此都叫做天山雪蓮無誤，不過活蓮和死蓮的價格相差甚大，而且功效也差異很多，常會有不肖商人拿死蓮當活蓮賣給不知情的遊客，賺取暴利。

車子繼續行駛在國道217上，過不久與著名的庫車大小龍池相遇，不過師傅表示今年大小龍池受到新疆乾旱的影響，池水的水位已不到往年的1/3，以往豐水季時都能在池上漂流的，今年是完全不可能了，遠方的雪山雪線也比往年要來得高了許多，看來地球極端氣候的影響，對新疆的自然景觀真的是影響頗大，要觀賞美景真得要趁早，不曉得極端氣候會對我們的美麗大自然造成什麼傷害，不過說到頭來，一切還是人類自己犯的錯，沒有和所處的這塊大自然和諧相處，一昧在自私的破壞利用這塊土地。

抵達庫車後，我們走去庫車的民俗風情街，時間已近傍晚，街道上開始聚集起來人群，因為正處於伊斯蘭教的齋月，每一個穆斯林已經處於不吃不喝的狀態快一天了，大家開始在各個店家門前開始排隊，準備享受一天辛苦封齋帶來的阿拉恩賜。我們的晚餐也在民俗步行街解決，和上次在特克斯一樣也是選幾家中意的店來隨意吃，不過庫車開齋的氛圍卻和特克斯大相逕庭，越接近開齋的時間，庫車街道卻越顯熱鬧，街道上聚滿了許多的人群，商家也忙著接待準備的人們，也有熱情的人們拿出西瓜，招待已封齋一天的民眾，感謝阿拉的恩典。

在庫車民俗街，我們進入一家人潮川流不息的刨冰店，品嘗維吾爾族的冰品和台灣有什麼差異。我嘗試了刨冰和須克熱納，刨冰是酸奶加清刨冰，喝起來酸酸甜甜的；須克熱納喝起來像是黑砂糖加碎冰的感覺，而且它也是維吾爾族人幾乎人手一杯的飲品，搭配馕一起來享用。

在巴音布魯克相遇絕美夕陽

離開了那拉提草原，我們準備前往巴音布魯克草原去看傳說中的絕美夕陽。我們很幸運地搭到一台也要前往巴音布魯克的車，在車上聽著駕駛聊著生活周遭的事物，感覺格外的新鮮。他們是從庫爾勒去伊犁自駕遊的幾個年輕人，有本來生活在新疆的，亦有之後因工作而來新疆打拼的。從那拉提去巴音布魯克的路上，必須開始翻越天山山脈，巴音布魯克草原是天山山脈中部的山間盆地，海拔約2,500米，四周被雪山環抱，面積約2萬3千多平方公里，約2/3個台灣大小，是中國第二大草原，僅次於內蒙古的呼倫貝爾草原。巴音布魯克意為蒙古語"富饒的泉水"，草原地勢相當平坦，與喀拉峻、那拉提的高山草甸草原，景色有相當大的差異。

車子翻過天山後，開始進入巴音布魯克的區域，向遠方望去是一望無際的草原和連綿千里的雪山，年輕人還很好心地把車停下來，讓我們可以和草原雪山拍拍照。我們和年輕人們在巴音布魯克的小鎮上分開了，他們打算今晚先在鎮上住一晚，而我們要直接前往巴音布魯克的景區內，找尋那傳說中的絕美夕陽。巴音布魯克草原景區現在只開放兩部分：天鵝湖、九曲十八彎，都須坐景區的區間車才能到達，兩個景點都離景區大門相當地遠，最遠的九曲十八灣距離景區大門要45公里，也能選擇和當地牧民租馬騎進去，不過費用相當昂貴，不是我們這種走省錢路線背包客能負擔起的。

巴音布魯克草原受人類活動的影響較少，而且草原上湖泊、濕地、河流林立，對於野生動物的生長提供了相對良好的環境，其中最有名的當屬天鵝，實際上天鵝湖並不是一個大湖，而是指草原上眾多的溼地、河流，而草原上的天鵝湖景點，算是一個半人工造起的小湖泊，是旅遊公司為方便遊客觀賞天鵝所興建的，不過我們去的時候，到沒什麼天鵝，反倒是鴨子比較多，估計是遊客打擾到了天鵝的生活作息，讓它們躲在草原上的遠方。

到了天鵝湖，就開始有許多的蒙古人(巴音布魯克主要是居住著蒙古人)在提供蒙古包給遊客住宿，不過我們預計今天的住宿地是九曲十八灣附近的蒙古包，就沒這花太多時間研究這兒詢問蒙古包的相關細則。天鵝湖除了看天鵝外，我們覺得旅遊公司在草原上擺設的大石蛙也蠻有可拍性的，拍起來有點像是草原上的巨石陣，不過iPad太遜了，就是拍不出想要得感覺。

離開天鵝湖後，我們繼續坐上區間車前往九曲十八灣。九曲十八灣是指蜿蜒在草原上的開都河，開都河是一條內陸河，在西遊記中有個響亮的名號"通天河"，唐僧取經的"曬經島"就是在此河，巴音布魯克的天鵝保護區位於開都河的上游盆地，流經600多公里後，最終流入中國最大的內陸淡水湖-柏斯騰湖。到了九曲十八灣的景點後，為了要趕上夕陽的那一剎那，我們先去辦理附近蒙古包的住宿，幸運地讓我們馬上找到一位阿姨，提供了一個CP值挺高的蒙古包給我們住宿，讓我們能順利地往山上的觀景台上移動。

到了觀景台，已經聚集了許多攝影的發燒友，等著絕美夕陽。九曲十八灣的夕陽會那麼有名，也是天山世界自然遺產的組成部分，主要是它能在日落時，同時在河上映照出９個太陽倒影。我們到的時候，太陽已漸漸西斜，夕陽倒影已經漸漸顯現，等到９個太陽倒影出現在河面上時，生命瞬間有種感動，原來世上還存有絕美的夕陽，來巴音布魯克真是來對了，感謝天空做美賜我一個晴朗無雲的好天氣，讓我愛上巴音布魯克的絕美夕陽。夕陽後的晚霞也相當地漂亮，尤其當眼前畫面是蒙古包、草原與雪山互相組合時，更能激盪出那與世隔絕的美麗。

太陽西下時已經晚上十點鐘，我們乘著寒風往蒙古包住宿區移動，晚上沒有吃蒙古阿姨煮的風味菜，而是消化我們在小鎮上買得一些乾糧，再配上阿姨提供的蒙古風味的紅茶，也算能湊合著吃。隔天早晨，我喝完牧民現擠的牛奶後，獨自再往觀景台進發，想看看白天的九曲十八灣是什麼風貌。白天的開通河的九曲十八灣給我有種內蒙古呼倫貝爾莫日格勒河的感覺，兩者都是草原和曲河的壯麗景色，最大的差別大概是兩者距離和海拔相差的十萬八千里。不過早晨的巴音布魯克，遊人稀少，卻給了天鵝更大的活動範圍，我就在早晨的開通河上看到了許多天鵝，在不打擾天鵝生活的前提，我就沒跑到河岸邊來去給他拍幾張照，有時候人類活動的干擾，才是它們生活中最大的敵人吧！