來去喀什鄉下走一遭-百什克然木巴札

庫車的日子是短暫，我們沒有計畫去逛庫車著名的天山大峽谷與千佛洞，而是選擇繼續趕路，前往我們南疆的下一站-喀什。喀什是中國最西端的城市，有著千年以上的歷史，也是古代絲綢之路北、中、南線的西部交匯點，在政治、經濟、文化、社會以及軍事上具有重要意義。在新疆流傳一句話：「不來新疆，不知中國之大；到新疆不來喀什，等於沒有來過新疆。」來喀什主要是體驗當地的維吾爾族的人文氣息，而巴札(維吾爾語意為"市集")是最能感受維吾爾人在地人情味的一個地方。

喀什市區有終年常設的東門國際大巴札，是中國西北地區最大的國際貿易市場，這裡迄今已有2,000年以上的歷史，每天人流有約10萬人，各種商品都能在這裡購買得到，有"亞洲最大集市"之稱，比烏魯木齊的二道橋巴札規模還來得大。同時，每天喀什附近的鄉村都會有屬於自己鄉村的巴札，其中最有名的就是每周日的荒地鄉牛羊大巴札，這可是各式各樣介紹喀什的旅遊書都會介紹到一個巴札，也是我們這次去喀什必拜訪的一個巴札。

坐上清晨從庫車往喀什的綠皮火車後，一進火車就覺得自己真的到了南疆，車上滿滿的都是維吾爾人。在硬座車廂，一群人不是躺在綠皮車的座椅上，就是直接在地上舖個地毯倒頭就睡，比內地還誇張，不過坐過N次硬座火車的我，好像沒有覺得什麼不正常，我早把這種行為當成當地習俗了。旅行中坐火車上的時間雖然挺長的，卻是每一段有趣有恨的回憶，硬座車廂不意外的都挺髒亂的，也會有人在車廂間抽菸(中國大陸並未在一般火車上禁菸，只有高鐵、動車是禁菸)，不過我覺得南疆的火車上抽菸的人相對少了許多，空氣也相對清淨許多，而且也都是漢人在抽菸得多，這和伊斯蘭教禁菸禁酒的教義挺有關係。

在火車上，我最喜歡的就是觀察其他人的行為舉止，看他們用什麼手機；聊什麼話題；吃什麼泡麵食物，對於一個遠自台灣來的背包客這都是挺新鮮的，而南疆的火車上，你能看大叔在向麥加的方向禱告；一群大人像小孩似的在玩擊掌遊戲；大家吃著馕和泡麵，聊著自己生活週遭的話題，雖然聽不懂他們在聊些什麼，不過能夠融入那種氛圍，也是挺奇妙的經驗。我還與座位附近的維吾爾族小朋友完鬼臉遊戲混熟了，獲得他媽媽贈送的一個大"馕"，維吾爾族果然很熱情好客，真的是搞不懂為何中國內地一般民間的氛圍，會對維吾爾族報以奇特眼光。

火車直到下午六點半才駛進喀什，我們前往艾提尕爾清真寺旁的帕米爾國際青旅辦理住宿，在check-in時前台的小哥和我們說，明天能去附近叫百什克然木的鄉下巴札逛逛，我們正在發愁明天要去哪裡逛逛走走，既然青旅前台推薦我們能去那個巴札走走，何不前行。百什克然木距離喀什約半小時的車程，我們是坐著在喀什東門大巴札對面的小麵包車前往，在周六會有許多的麵包車在那等待民眾，接送大家前往鄉下巴札，一路上也會有許多路邊的民眾向麵包車揮手示意停車，基本上在喀什，車上就是盡可能地把人往車上塞，不需要考慮超載的這些問題。

抵達百什克然木什時，小鄉村已經人聲鼎沸，許許多多的鄉下農民推著自家的農產品出來販售，小販們莫不竭力把握這一周一次巴札的難得機會，多賺點錢來補貼家用。同時，巴札也是朋友相聚的場合，不管是老朋友、新朋友，只要聚在巴札這場合，大家就都是好朋友。我特別喜歡維吾爾族的打招呼方式，不是像我們是用口頭或揮手的方式來打招呼，而是很傳統的採用握手的方式，這在我們現今的工業社會下，已越來越少見。

鄉下巴札給我的整體感覺，蠻像台灣的菜市場，各式各樣的蔬菜、水果、肉品，甚至連一頭活的牛或羊，你都能夠買得到，而且價格皆相當地實惠，不會因為我們是遊客就變相漲價，真的是很熱情又有人情味的地方。除了這裡的人情味，我最愛的就是這的瓜果，喀什不愧有瓜果之鄉的稱號，在這鄉下巴札賣得水果更是實惠又好吃，哈密瓜一公斤3~5元RMB，又甜水分又多，買一顆哈密瓜也就50元台幣而已，想想在台灣一顆同重量的哈密瓜動輒200元台幣，就是要立刻在現場嗑一顆的節奏。

我們看中的是2個小朋友在裝滿哈密瓜小車上的小販，挑選了一顆適合我們三人大小的哈密瓜，受到新疆局勢影響，賣水果的小販現在都不予許帶刀了，我們同行的大哥只好使用空手劈瓜的絕技來剖開哈密瓜，在路邊大嘴大口的吃起這甜美的瓜，路過的維吾爾人都向我們微笑了一下，不知是覺得有趣，還是齋戒月一早未進食，肚子有點餓了，路過的人們都投以羨慕的表情。從鄉下巴札中心走去搭車的路上，我們發現這小鄉村真的沒漢人，我們應算是這小鄉村近期迎來的唯一漢人，不過大家也都對我們以微笑對待，並不像是傳聞中維吾爾人與漢人之間互相有歧視，看來又是一條不大真實的抹黑消息。我認為當你對某一個族群存在先入為主的偏見，你就會以偏頗的眼光去接納他們，也就無法認識到他們的真性情。